Les mexicains sont des gens extrêmement accueillants, avec un sens de la famille et de l’amitié assez incroyable. C’est une des caractéristiques que l’on a ressentie souvent dans les pays latinos et qu’on ne retrouve pas toujours ailleurs.
Le Mexique, avec ses paysages à couper le souffle et sa culture ancestrale, est pour nous un des plus bel endroit au monde.
Mais malheureusement, il y existe de nombreuses inégalités sociales avec un niveau de pauvreté important dans les régions reculées.
Et ici pas d’organisation de ramassage des ordures.
Voici par exemple le bureau en palapa du gardien de l’un des sites historiques maya de la Ruta Puuc. De nombreux détritus jonchent le sol tout autour.
Les gens manquent de moyens pour stocker et éliminer leurs déchets.
Un peu plus loin en direction de Palenque, la route passe sous une jolie arche
Mais si on regarde d’un peu plus près…
on voit sans avoir besoin de chercher bien loin des détritus le long de la route
C’est le même constat sur des kilomètres à travers la jungle
Quelques panneaux de fortunes fabriqués par les locaux essaient de sensibiliser et d’éduquer les indélicats de passage (et croyez nous les touristes ne sommes pas les derniers à mal se comporter ici).
Voilà entre autres pourquoi l’eau du robinet n’est plus potable dans la région.
Il y a aussi des feux de forêt un peu partout
La fumée encercle parfois complètement les routes
Culture sur brûlis ? Feu accidentel ou volontaire ?
Paysage désolé de forêts brûlées
En video :
Au milieu de cela notre voiture bipe : le niveau du réservoir d’essence de notre auto flirte avec le zéro. Mapsme et Google Map nous indiquent une pompe à 30 km ça nous fait un crochet mais on y va, on n’a pas le choix.
Et quand on y arrive : rien, nada, que dalle… pas une station essence ici. Il faut donc qu’on rebrousse chemin vers le village le plus proche en direction de Campeche.
On est tous très tendus, aucune envie de tomber en panne sèche a milieu de nulle part ! Les enfants sont difficiles et notre patience diminue. On est à 2 doigts de la grosse dispute familiale. Et oui, ces moments là aussi font partie de l’aventure, car des problèmes apparemment simples peuvent avec la fatigue et la promiscuité permanente prendre parfois des proportions plus importantes que dans notre cadre de vie habituel.
12 avril 2018 : après Labna et Kabah, nous nous mettons en route direction le site de Sayil.
Le parking est désert. Personne à la guitoune du gardien non plus. On est encore une fois seuls au monde.
Sayil, située dans une vallée, a été créée au XIIIe siècle. Il s’agissait d’une cité secondaire de 10 000 habitants, sous l’hégémonie d’Uxmal. L‘irrigation des terres agricoles se faisait par un astucieux système de chtulunes (citernes) indispensables dans une région au sous-sol poreux et dépourvue de cours d’eau.
Une magnifique stèle se dresse à l’entrée
Sayil a commencé à décroitre vers l’an 950 après JC. et a été abandonnée 50 ans plus tard suivant un modèle de déclin rapide, caractéristique de la région de Puuc.
Le site est encore plus sauvage que tous les autres de la Ruta Puuc et nous marchons ici en pleine jungle.
Rapidement au milieu des arbres se dresse devant nous un énorme bâtiment à moitié enseveli sous la terre et la végétation
Et si on en faisait le tour ?
De l’autre côté on découvre son énorme façade restaurée : El Palacio (Norte), de couleur rose. Colossal !!!
Encore un monument improbable en pleine jungle!
Ce palais long de 85 m et est construit sur une plate-forme à double terrasse, ce qui donne l’impression que le bâtiment a trois étages.
Ses 90 pièces pouvaient loger 350 personnes ,alimentées en eau par 8 chtulunes
Les Glücks seuls au monde
En vidéo :
On emprunte un sacbe à travers la forêt, qui nous amène à un bâtiment en ruine appelé El Mirador , un temple pyramidal semi-dégagé sur un fronton à claires-voies
Et on tombe nez à nez avec le phallique dieu de la fertilité Yum Keep, de forte constitution 😉
Sur le chemin du Palacio on remarque ces arbres qui nous envoient de la neige.
Ces flocons qui tombe sur nous : c’est du coton !!!
Le cotonnier est utilisé par les amérindiens depuis 7000 ans
Malheureusement, il faut qu’on quitte les lieux. On n’aura pas le temps de visiter le site de Xlapak car il nous reste encore pas mal de route pour atteindre notre destination du soir : la ville de Campèche
12 avril 2018 : Après une dernière session piscine à l’hôtel, nous quittons Uxmal vers les autres sites archéologiques Mayas de la Ruta Puuc. Nous avons droit à une grande scène de Loïc au moment du départ… il serait bien resté plus longtemps à chahuter dans la piscine le diablotin
On passe à côté de Santa Elena, unique petit village du coin, isolé dans la jungle et vivant principalement de l’agriculture (maïs, haricots, cacahuètes, courges, piments,…)
La vie ici est aussi centrée sur les vestiges archéologiques de la civilisation maya de grande importance comme Uxmal, Kabah, Sayil, Xlapak et Labná, et d’autres sites comme Nohpat, Xcoch et Mulchic qui n’ont pas été restaurés et qui appartiennent tous au style Puuc
Nous voici dans la zone archéologique de Kabah (la main qui cisèle). Le parking est minuscule; on est loin du tourisme de masse de Chichén Itzá . Le gardien et sa famille vivent dans ces Palapas qui servent également de bureau d’entrée pour les rares touristes de passage comme nous.
On part découvrir le «Codz Poop» (Palais des Masques) et El Palacio
Kabah est le second plus grand site archéologique de la région après Uxmal. Des ruines de temples plutôt bien conservées
En video :
La majorité des bâtiments visibles a été construit entre le VIIe et le XIe siècle. Kabah a compté jusqu’à 10 000 habitants et était un important centre administratif, agricole et commercial. Comme beaucoup de cités antiques mayas elle a été mystérieusement abandonnée bien avant l’arrivée des conquistadors espagnols.
On arrive à l’autel des glyphes aux pierres sculptées sur 4 faces
Puuc ce mot Maya signifie collines et correspondant également au style architectural de cette région.
Kabah avec ses 250 masques de Chaac
Les masques de pierre du dieu Chaac (dieu de la pluie « le protecteur des récoltes ») avaient tous un nez crochu. Mais un seul nez est encore intact
Ici pas de cénotes : pas d’eau dans les sous-sols. D’où l’importance du Dieu de la pluie. Les habitants construisaient donc des citernes souterraines (chultun) et priaient Chaac pour que l’eau tombe du ciel.
Le site est coupé en 2 par la route moderne que l’on traverse pour rejoindre…
Cette arche monumentale (arco monumental) est le point de départ d’un Sacbé antique (route blanche) de 18 km de long et 5 mètres de large mène à Uxmal.
Une grande partie des vestiges de la cité n’a pas encore été restaurée comme la Grande Pyramide qui est désormais recouverte par la jungle. Nous sommes au pays des pyramides enfouies (les fameuses collines)
Ola el iguana !
Vamos on reprend la voiture et on continue quelques km sur la Ruta Puuc direction Labna
Aujourd’hui , on a décidé de faire plusieurs équipes ; Dame Glück et Alex partent visiter l’écomusée du cacao : Choco-Story est sur le site même d’Uxmal entre les cités antiques et notre hôtel
Alex est tout fier de partager une activité culturelle ! Et pas mécontent non plus d’échapper quelques heures à ses coquins de petits frères….
Statue d’une offrande de cacao au dieu de la fertilité
Le commerce entre les tribus mayas a commencé dès le IIIe siècle et s’étendait via les sacbé de la péninsule du Yucatan, vers le Tabasco, le Guatemala, le Belize et le Honduras.
De nombreuses marchandises transitaient : pierres de jade, pierres d’obsidienne, silex, luxueuses plumes de quetzal, coton, coquillages, poissons, cacao, sel, céramiques de luxe…
Les marchands d’objet de luxe étaient très appréciés des nobles. Les dirigeant s’en servaient ainsi comme espions.
Le seigneur de sécheresse et dieu des pluies est représenté avec des cabosses de cacao attachées à son corps.
Alex nous présente la stèle de Ek Chuah (dieu de la guerre, bienfaiteur des marchands et des planteurs).
Encore maintenant, les planteurs de cacao organisent une cérémonie annuelle en son honneur. En haut à gauche de la stèle la représentation du mot “Kakaw”
Le cacaoyer est un arbre tropical assez petit (6 à 15 mètres de haut), originaire du Mexique. Les premiers cultivateurs de cacaoyer furent les Mayas, il y a environ 3 000 ans ici même.
Ils utilisaient les fèves de cacao comme monnaie d’échange contre de la nourriture ou des vêtements. Le cacao doit sa valeur aux difficultés relatives à sa culture et à sa production . La faiblesse du rendement notamment en fait une denrée précieuse. Parmi les moyens de paiement primitifs, le cacao était l’un des meilleurs, car les fèves pouvaient être divisées à volonté. Cependant, les Mayas et les Aztèques avaient également recours à des pièces de coton (les quachtli) qui représentaient une somme de travail donnée et servaient d’étalon pour les échanges ; un quachtli équivalait à environ 100 cabosses de cacao.
Comme toute monnaie qui se respecte, le cacao faisait lui aussi l’objet de diverses contrefaçons. Les faussaires vidaient par exemple la précieuse fève et la remplissaient ensuite de boue pour lui donner le poids équivalant à une fève de cacao.
Officiellement sa valeur en 1555 était fixée par un décret, qui spécifiait qu’un réal espagnol équivalait à 140 fèves. L’usage de la monnaie de cacao s’étendit aux pays qui forment aujourd’hui le sud de l’Amérique centrale et dura jusqu’au début du XIXe siècle.
Les mayas s’en servaient aussi pour préparer une boisson amère, le Xocoatl, qui n’a rien à voir avec le chocolat qu’on boit aujourd’hui. Ce breuvage était composé de fèves de cacao grillées et moulues, mélangées à de l’eau et des épices. La boisson chocolatée était réservée aux nobles et aux guerriers.
Au début du XVIe siècle, les conquistadores espagnols testèrent la boisson au cacao que buvaient les locaux. L’amertume et le goût épicé n’ont pas vraiment été apprécié jusqu’à ce que les espagnols commencent à réduire les quantités de piments et d’épices et à ajouter du sucre et de la cannelle. C’est cette recette, faite avec des ingrédients locaux et les ustensiles des amérindiens, qu’ils amenèrent en Espagne.
La plus ancienne recette de chocolat espagnol connue est de 1650 et elle avait pour ingrédients cacao, sucre de canne, cannelle, piment, anis, clou de girofle, roucou (achiote), amandes, noisettes et fleur oranger.
Le cacaoyer est cauliflore c’est à dire que ses fleurs et ses fruits poussent directement sur le tronc et ou sur les grosses branches.
Ses fleurs sont petites légèrement rosées. Un arbre produit environ 20 000 fleurs par an mais seulement 40 d’entre elles en moyenne donneront des fruits (les cabosses). Soit 1 fleur sur 500. Elles sont pollinisées par de petites mouches ou les insectes comme des fourmis.
Elles apparaissent toute l’année sur des renflements du bois de l’arbre, appelés coussinets floraux. Par conséquent, on trouve au même moment des fleurs et des fruits sur l’arbre.
Les cabosses ressemblent à un petit ballon de football américain. Chaque cabosse peut peser jusqu’à 400 g pour 15 à 20 cm de long. Sa maturation dure de 5 à 7 mois.
Certains oiseaux, comme les perroquets et les piverts, percent les cabosses pour en extraire la graine ou la pulpe douce et sucrée. Mais aussi les rongeurs comme les écureuils et surtout les singes et les blaireaux sont grands fans de pulpe de cacao. Ces animaux apparaissent dans diverses représentations dans la céramique précolombiennes, probablement parce qu’ils contribueront à la prolifération de l’arbre en dispersant les fèves de cacao dans la terre.
Actuellement, la culture du cacao se fait par greffe pour augmenter la résistance de l’arbre :
– le porte-greffe est un cacaoyer rustique né d’une graine sélectionnée pour sa résistance aux maladies des racines et pour sa bonne réceptivité du greffon
– le pied greffé est un morceau de branche d’arbre préalablement sélectionné pour ses qualités (résistance aux champignons, quantité d’épis productifs, goût du grain).
Le pourcentage de réussite de la greffe varie de 5 à 90%.
La récolte du cacao a lieu deux fois par an, pendant les mois de mai et de décembre. Malgré cela, il est très courant de voir des cabosses sur les troncs toute l’année.
A la différence des arbres fruitiers, la récolte se fait à la main. À l’aide d’une machette ou au moyen d’un couteau à longue poignée. Le cueilleur identifie les cabosses matures à leur couleur ou au son intérieur lorsqu’on tape dessus légèrement.
Immédiatement après la récolte, les cabosses sont rassemblées et coupées en deux (écabossage).
La jungle tropicale possède d’innombrables dangers pour les planteurs de cacaoyer, tels que la présence de grands carnivores (pumas et jaguars), de serpents (dont le venin est mortel en quelques minutes), de tarentules, de scorpions et d’insectes porteurs de maladies ou dont les piqûres peuvent très rapidement s’infecter.
Les grandes fourmis noires appelées tzaes représentent également un grand danger pour l’homme dans la jungle : ils expulsent l’acide formique (comme les fourmis de feu à la Réunion)
Chaque cabosse contient entre 25 et 75 graines appelées fèves de cacao regroupées en épis et riches en amidon, en matières grasses et en alcaloïdes. Chaque graine mûre est entourée d’une pulpe blanche sucrée qui conditionne la fermentation.
Il existe 3 variétés de cacaoyer : le criollo, le forastero et un hybride des deux (le trinitario). Ils se distinguent par leur origine et l’aspect des cabosses ou des fèves.
– Criollos, d’Amérique centrale, cabosse verte ou rouge, fève blanche arrondie
– Forasteros, d’Amazonie, cabosse verte puis jaune, fève pourpre et plate
– Trinitarios, hybride des 2, Trinidad, Antilles.
Les fèves humides et la pulpe sont ensuite amenées dans la zone de fermentation. Elles y reposent dans des boites de bois recouvertes de feuilles de banane pendant 36h. C’est la phase anaérobie de la fermentation. La pulpe est le principal substrat de la fermentation, car elle apporte des sucres nécessaires au développement des bactéries qui les transforment ensuite en alcool et augmentent la température.
La 2e phase de la fermentation est la phase aérobie. Il faut retourner les fèves humides toutes 24 heures pour permettre la libération du CO2 et les remettre au contact de l’oxygène contenu dans l’air pour démarrer le phénomène d’oxydation, dominé par les bactéries acétiques, durant laquelle la température augmente jusqu’à 50 °C. Les bactéries oxydent l’alcool en acide acétique. Une odeur de vinaigre apparaît. C’est une étape cruciale pour le développement des arômes de cacao.
La fève change alors de couleur et de taille. La température redescend et l’odeur de vinaigre disparaît.
Si la fermentation est insuffisante le cacao peut prendre un gout désagréable de patate crue. A l’inverse une fermentation excessive peut ruiner le cacao (si une fermentation lactique se produit, elle donne au cacao un goût de lait tourné).
Il est alors important de sélectionner les fèves bien fermentées et d’enlever les autres. C’est un travail long et fastidieux.
Un bon processus de fermentation permet d’obtenir du chocolat de très haute qualité gustative. Mais au Mexique ce processus est souvent remplacé par un simple lavage des fèves de cacao pour en faire de la poudre chocolatée pour les boissons.
Etape suivante : le séchage des fèves pour permettre leur conservation et éviter le pourrissement.
2 méthodes :
Soit étalées au sol sous le soleil idéalement sur des claies en bois pendant 1 à 3 semaines. C’est le méthode utilisée par les petits producteurs qui les font sécher dans leur cour. Mais quand comme il pleut souvent après la récolte il faut les couvrir régulièrement avec un système de toits amovibles. Cette une méthode longue et fastidieuse mais c’est aussi la meilleure car elle laisse du temps au processus chimique afin que la fève de garde tout son arôme. Le taux d’humidité de 55−60 % est ramené à environ 7 % et une partie de l’acide acétique, formé durant la fermentation, est éliminé.
Soit avec des séchoirs (par charbon, électricité, diesel,…). Méthode semi-industrielle moins qualitative
Les fèves de cacao les plus belles sont mises en sac de jute de 60 kg. Des millions de petits planteurs à travers le monde vendent ainsi leurs fèves fermentées et séchées (sous le nom de cacao marchand) à l’industrie chocolatière entre les mains de quelques multinationales
Vient ensuite l’étape de la torréfaction à 100−140 °C, pendant 20 à 40 min, qui développe des saveurs et arômes spécifiques. Elle favorise la séparation entre la coque et l’amande, et continue l’élimination de l’acide acétique formé à la fermentation. Plus de 500 composés volatils se forment alors pour donner l’arôme au chocolat.
Alex utilise un cribador (trieuse de grain)
C’est l’industrie chocolatière qui prend ensuite le relais :
Le concassage (broyage grossier) des fèves torréfiées donne ;
– des morceaux de coque qui sont éliminés par des souffleries et tamis
– et des morceaux de graine centrale (cotylédons appelé grué)
Le broyage à chaud 60°C (broyage plus fin) du grué pour le fondre et obtenir une pâte visqueuse malaxée : la pâte de cacao, aussi appelée masse de cacao (en anglais “cocoa mass”). La pâte de cacao est un produit semi-fini au goût amer qui est commercialisé sous le nom de «chocolat 100 % cacao sans sucre ».
Chauffée à 100−110 °C, cette pâte devient liquide : c’est la liqueur de cacao (en anglais ou “cocoa liquor”).
Le pressage de la la liqueur de cacao dans une broyeuse hydrolique permet de séparer :
– le beurre de cacao (partie grasse)
– les tourteaux (matière sèche), de couleur brune, formant des galettes. Ils sont pulvérisés (blutage) pour donner la cacao en poudre.
Le chocolat noir est fabriqué en mélangeant beurre de cacao pour le fondant, cacao solide (« tourteau » ) pour le goût, et sucre.
Résumé de toutes les étapes :
Au total 10 000 fleurs donneront 20 cabosses qui donneront 800 g de cacao qui donneront 1 kg de chocolat noir à 70%.
Pour obtenir du chocolat noir, on ajoute à la pâte de cacao du sucre et éventuellement du beurre de cacao pour le fondant (ou une autre graisse végétale).
Pour obtenir du chocolat au lait, on ajoute à la pâte de cacao du beurre de cacao (ou une autre graisse végétale), du lait en poudre et du sucre.
Pour obtenir du chocolat blanc, on ne garde que le beurre de cacao, et on ajoute du lait en poudre et du sucre.
Pour tous les chocolats, on ajoute souvent des arômes ou épices : très fréquemment de la vanille, mais aussi d’autres épices
Un coupe chocolat
C’est l’heure de la dégustation ?
On va déguster la boisson maya traditionnelle au cacao : à agrémenter par du piment pour faire comme la mayas ? non plutôt avec un peu de sucre et de cannelle ! mais pas de sang humain comme le faisaient jadis les nobles à l’issue d’un sacrifice !!!!
On découvre ensuite tout un attirail d’ustensiles et d”outils très spécifiques:
Moules antiques pour fabriquer des piloncillos : sorte de pain de sucre de canne roux solidifié en forme de cône. Son unique ingrédient est le jus de la canne à sucre qui est cuit à haute température pour donner une sorte de mélasse ensuite refroidie en pains.
Pince coupante pour les piloncilos
Un parcours ludique bien fait nous amène dans des allées d’un luxuriant jardin
Les autres cultures de la région : la yuca (le manioc)
El Guarumbo (le bois trompette) : son bois est utilisé pour fabriquer du papier, l’écorce est utilisée pour fabriquer de la corde. Ses fruits nourrissent les singes qui vivent dans la cime des arbres ainsi qu’une quarantaine d’espèces d’oiseaux. Parfois leurs tiges sont habitées par des colonies de fourmis féroces . Traditionnellement, ses feuilles ont été utilisées pour soigner les problèmes cardiaques et le diabète.
Le pataxte est également connu sous le nom d’arbre mocambo ou d’arbre jaguar. La pulpe entourant les graines peut être consommée fraîche, et a une saveur douce et sucrée. Elle est considérée de moins bonne qualité que la variante theobroma cacao (cacaoyer).
Les Hultun (ou Chulub Tun) étaient des citernes ouvertes qui servaient à recueillir l’eau de pluie ou à stocker le maïs.
Compte tenu du climat de la région, il était vital de stocker autant d’eau que possible pendant la saison des pluies.
Ceux qui étaient utilisés pour stocker le maïs avaient des caractéristiques particulières pour éviter d’endommager les grains, de sorte que leurs conditions d’humidité et de ventilation étaient légèrement différentes.
Les études les plus récentes révèlent que certaines pourraient être utilisées comme chambre de fermentation pour des boissons alcoolisées telles que le Balche (une sorte d’hydromel).
Le coton:
Pour les anciens mayas, le ceiba est un arbre sacré car il représentait la communication entre le ciel et le monde souterrain (infra-monde). De nos jours, leurs descendants le considère comme représentant la sagesse et résistance. Cet arbre ouvre ses plus grandes branches aux quatre points cardinaux, communiquant ainsi avec les quatre dieux qui régissent les vents et la pluie. Selon les mayas le ceiba ne doit pas être détruit car c’est un être suprême considéré au même rang que leurs dieux ou divinité,. comme symbole de leur existence même.
Actuellement le bois du ceiba est très est utilisé pour fabriquer des canoës, des radeaux en contreplaqué, des boîtes d’emballage, etc.
Les graines sont comestibles; bouillies ou grillées, et produisent également une huile qui est utilisée pour fabriquer du savon. La fibre cotonneuse est utilisée dans l’industrie comme isolant thermique et acoustique dans les chambres froides, les refrigérateurs, et les avions mais aussi pour remplir les matelas et les vestes.
Ici vit en captivité un jaguar car il est soigné après avoir été blessé
Nous sommes dans un refuge pour animaux maltraités ou blessés qui ne sont plus capables de vivre en pleine nature en sécurité
Des singes araignées sont soignés ici aussi :
en video :
Une cérémonie Maya en l’honneur du Dieu Chaac : la propina (pourboire)est la bienvenue
Abeille : ouille Alex! Durant la petite représentation destinée à nous montrer comment se passaient les cérémonies, une belliqueuse bestiole s’attaque à notre grand !
A l’époque pré-hispanique les morts de haute société étaient enterrés avec leurs effets personnels et des offrandes précieuses de jade, de jaguar, ou de céramiques.
Les mayas croyaient que toute chose sur terre avaient en soi un esprit vital. Ainsi les objets enterrés étaient perforés (tués) pour qu’ils puissent accompagner le défunt.
Les rites funéraires avaient pour eux une importance capitale pour que le défunt conserve son statut social dans l’autre monde.
D’autres croyance mayas prétendaient que les suicidés par pendaison, les gens sacrifiés, les guerriers morts sur le champ de bataille, les femmes décédées lors d’un accouchement, les prêtres, les dirigeants politiques allaient directement au paradis mayas. Lieu où residaient les 13 dieux qui fusionnaient en une seule divinité.
La cosmologie des sociétés pré-hispaniques était fondée sur des profondes croyances religieuses liées aux cycles et phénomènes de la Nature.
Selon la pensée mayas antique : le soleil devait livrer une bataille féroce tous les soirs contre des entités de l’infra-monde. C’était seulement en sortant victorieux qu’il pourrait ainsi revenir illuminer le Monde.
Le village offrait donc des coeurs au soleil dans le but de le fortifier et qu’il puisse se lever le lendemain matin et assurer la continuité de la vie.
D’autres offrandes à base de sang humain étaient censées maintenir ou altérer l’ordre du cosmos.
Ainsi les sacrifices humains faisaient partie du cycle de la nature et de l’homme
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la majorité des gens sacrifiés étaient des volontaires. Avant le cérémonial, ces volontaires buvaient diverses tasses de cacao mélangées avec de l’eau les mettant en état de transe grâce à la haute concentration en Théobromine du cacao. C’est un stimulant cardiaque à forte dose. D’ailleurs la dénomination de cette substance est provient de Theobroma, nom générique du cacaoyer signifiant « nourriture des dieux ».
C’est cette substance ( la théobromine) qui est particulièrement toxique pour les chiens et responsable de nombreux empoisonnements
Dans quelques contrées, le sang des prisonniers de guerre sacrifiés était récolté et utilisé comme base de la préparation du cacao que buvait les nobles et les prêtres pendant les cérémonies rituelles.
Les offrandes aux dieux consistaient en une boisson à base de céréales et de
cacao. Les fonctionnaires qui participaient aux rituels se perçaient la langue ou les oreilles, à l’aide d’épines de cactus, d’épines de raie manta, ou de couteaux de poche en obsidienne. Une fois l’incision faite, le sang était versé sur les fèves de cacao, et mixé avec la boisson qu’ils devraient offrir aux dieux.
Cette visite a vraiment été un moment très agréable et enrichissant et c’est ravis que nous rentrons dans notre palace rejoindre le reste de la tribu
11 et 12 avril 2018 : Sur le site de Uxmal, il n’y a pas d’habitants :
juste un hôtel de luxe et son annexe perdus dans la jungle et de l’autre côté de la petite route, l’entrée des fameuses ruines mayas.
C’est ici qu’on a reservé notre logement. Enfin pas tout à fait, plutôt dans son annexe : la Casa del Mago. Sauf qu’on savait qu’il y avait une astuce (c’est Ryme qui nous avait donné le tuyau 😉 ) : l’annexe est en travaux. Et comme prévu, on est surclassés au Hacienda Uxmal Plantation & Museum après que l’employé ait fait durer le suspense.
Bingo ! On se retrouve dans ce grand hôtel pour un prix modique! Et pourtant mago (mage) en espagnol ne veut pas dire magot 😉
On se repose un peu avec le chien Droopy (en serviette de bain) qui veille sur le lit des enfants
Le style est un peu néo-antique 😉
C’est curieux d’être logé dans le luxe au milieu de la jungle, à 5 minutes à peine de l’antique la cité maya de Uxmal
Les nuits sont calmes
Les matins, on ne se lève pas trop tôt, juste assez pour ne pas rater le petit déjeuner. “Continental “comme on nous a bien précisé ! C’est très guindé sauf que nous,on a super faim et 3 bouts de pain dans la gamelle de nos ogres c’est un peu léger. Allez ,avec un peu d’efforts notre serveur augmente la jauge.
Petites parties de Numécats
sympa la piscine…
mais lézarder au soleil, c’est pas trop notre truc à nous !!!!
Alors on alterne détente à l’hôtel, visite de nuit de la cité d’Uxmal, détente à l’hôtel, visite de jour de la cité d’Uxmal, détente à l’hôtel, visite du musée du cacao, détente à l’hôtel,…
Et les matins on se défoule dans la mega grande piscine 😉
Les soirs, on se fait livrer des burgers du bar (le resto n’est pas trop dans notre budget) et on les mange devant notre chambre
10 avril 2018 :Après plusieurs heures de route, on s’éloigne de la ville de Merida. C’est la première fois que l’on traverse un paysage aussi urbain depuis qu’on a quitté Playa del Carmen. Progressivement on s’enfonce dans la campagne. On traverse de rares villages de plus en plus petits et de plus en plus éloignés les uns des autres. On arrive en fin de journée sur le site de Uxmal. Ici il n’y a pas d’habitants : juste un hôtel de luxe et son annexe perdus dans la jungle.
et de l’autre côté de la petite route l’entrée des fameuses ruines mayas.
A 19h30 on se met en route pour le son et lumière. On est à 2 pas des ruines de Uxmal (prononcez “Ouchmal”). Un chemin piéton joliment éclairé la nuit nous y mène.
La nuit tombe sur la Pyramide du Devin (Pirámide del Adivino).
Comme nous l’a conseillé Raphael, on tape dans nos mains : la pyramide nous répond en écho par un cri d’oiseau. C’est hallucinant !!!!
Un orage éclate au loin et s’approche en formant de magnifiques (et flippants) éclairs au dessus de nos têtes, éclairant les bâtiments de façon féerique.
En video :
On avance ensuite un peu plus loin pour s’installer dans ce que les espagnols ont appelé le Quadrilatère des Nonnes (Cuadrángulo de las Monjas) non pas parce qu’il y avait des religieuses mais parce que ça ressemble (de loin ) à un couvent. En fait c’était un palais.
Le site est splendide, probablement un des mieux conservés du Yucatan… mais malheureusement le spectacle projeté n’est pas particulièrement palpitant.
On apprend que les historiens ne savent en réalité pas grand chose de cette mystérieuse cité Maya. La région est restée longtemps peu peuplée car les cénotes y sont moins nombreux qu’ailleurs dans le Yucatan et l’eau est rare. La situation change au VIIIe siècle grâce à un progrès technique : la construction de chultuns, des citernes souterraines où l’on peut stocker l’eau a permis la naissance de cette ville antique. Malgré tout,elle ne sera habitée que pendant 150 ans. Encore une cité Maya mystérieusement abandonnée au Xe siècle bien avant l’arrivée des conquistadores : famine ? guerre ? personne ne sait. Son nom signifie « 3 fois construite », cité abandonnée
On revient à l’hôtel et on commence à avoir un sérieux petit creux. On va voir au resto un peu guindé sauf que Loïc nous y fait une grosse crise, on ne pourra donc pas manger là :-(.
On prend alors la voiture : 20 bornes jusqu’au village le plus proche mais tous les resto aux alentours sont fermés, re 🙁
On revient sans rien, prêts à jeûner mais on finit par trouver une solution en commandant au bar 3 assiettes de frites qui seront livrées dans la chambre, ça fera l’affaire. On n’est pas si mal ici en fait !!!
Le lendemain matin, au programme c’est visite de la cité de Uxmal (de jour cette fois). On connait le chemin à pied c’est à 5 minutes à peine.
On ne se lasse pas de claquer fort dans nos mains, pour que la Pyramide du Devin imite le cri d’un oiseau.
Décidément les enfants adorent visiter ces cités perdues mayas
Cette pyramide de 35 mètres mi ronde mi carrée est atypique. Elle contient au moins 5 temples exceptionnellement sculptés, décorés et colorés
On retourne au Quadrilatère des Nonnes (lieu du son et lumière d’hier)
Le site est très beau. On en a déjà vu une partie mais c’est différent de jour et on apprécie vraiment beaucoup. En plus ce n’est pas bondé de touristes. On décide de prendre notre temps, la Ruta Puuc attendra le lendemain.
Le style puuc dont fait partie Uxmal est caractérisé par de longues façades comme ici : 120 mètres de long! ornées de mosaïques le plus souvent dédiées à Chaac, le dieu de la pluie. Partout des sculptures de serpents, d’oiseaux et autres animaux
Les mayas n’avaient pas découvert la clef de voûte ce qui explique la petite taille des portes et des pièces à l’intérieur des bâtiments.
L’édifice nord, le plus élevé, correspondrait au monde céleste ; l’édifice sud, le plus bas, à l’inframonde et les édifices est et ouest, construits à un niveau intermédiaire au monde du milieu, c’est-à-dire le monde terrestre
On traverse le terrain de jeu de balle inauguré par Chan Chak K’ak’nal-Ajaw en l’année 901 comme l’atteste une inscription.
Le but du jeu était de faire passer la balle de caoutchouc au travers des anneaux. La balle ne pouvait être touchée qu’avec les genoux, les coudes, les hanches ou les fesses mais ni avec les mains ni avec les pieds. Ce jeu aurait parfois pris un caractère rituel et il pouvait servir à des fins divinatoires ou pour résoudre des conflits ; la trajectoire de la balle était censée représenter la course du soleil et les anneaux des extrémtés le levant et le couchant
Les terrains de jeu de balle ne manquent pas dans les villes de la région de Puuc. A Uxmal, seul celui la a été trouvé. Son état, très détérioré, révèle deux parties qui composent les côtés du terrain et où étaient les anneaux par lesquels la balle devait être introduite. Ces anneaux ont été retrouvés au pied de ces structures.
Sa signification est liée au mouvement des étoiles et à la lutte de la lumière contre les ténèbres. Dans la zone maya, des histoires liées à ce jeu sont rassemblées dans le codex popol Vuh. Dans la culture maya le sens des jeux est lié à la vie et à la mort, selon leurs croyances de la religion dualiste avec le dieu Chaac représentant la fertilité et le dieu le Puch comme icône de la mort.
Vamos!
Attaquons l’ascension de la Grande Pyramide
Encore une vue à couper le souffle !
Nous voici devant Palais du Gouverneur (Palacio del Gobernador) reposant sur une énorme terrasse de trois étages, de 181 mètres sur 153.
Video:
Un lieu fascinant pour toute la famille!!!! Le Mexique est vraiment un pays plein de surprises
Sur le site, on trouve un petit snack où manger le midi, une aubaine. On se régale avec des plats de poulet et Alex goûte le “chaya maya” une boisson locale typique à base de plante
Pas mal du tout cette petite cerveza!
les écoliers sont en sortie éducative, sur les traces de leurs ancêtres
Mardi 10 avril 2018 : Après notre mini-séjour à Izamal, nous continuons notre périple mexicain en direction d’Uxmal.
C’est une période d’ébullition pour les mexicains : les élections présidentielles auront lieu en juillet prochain. Actuellement au Mexique l’état est en grande difficulté devant la montée du fédéralisme, de la corruption, et du narcotrafic, mais la population est pleine d’espoir. Ici dans le Yucatan, les gens sont en sécurité et on ne sent pas de tension particulière. En effet la Riviera Maya (les plages autour de Cancun) et son tourisme de luxe font rentrer de nombreuses devises au Mexique. Il est très important pour l’économie mexicaine de préserver cette région. Malheureusement, ce n’est pas le cas partout dans ce pays notamment au nord où la violence est encore mal contrôlée ( comme autour d’Acapulco).
Beaucoup de gentes n’ont pas les moyens d’être motorisés. La population Maya fait souvent partie des couches sociales les plus défavorisées du pays.
La religion tient une place importante dans la société
Ola que tal ? mais c’est le cousin de Mater !
Par hasard on s’arrête devant un cimetière original dans la petite ville de Hoctún .
Les tombes (des mausolées en fait!) sont presque toutes colorées et ont parfois la forme de niches, de maisons en paille traditionnelles du Yucatan, voire de façades d’églises, de pyramides antiques. Il y a même la tour latino-américaine de Mexico !
En video:
Presque toutes les tombes sont bien entretenues
Bon allez, on aime alors on se lâche un peu. On publie plein de photos. Ce cimetière est une vraie surprise pour nous. C’est émouvant. Et pas âme qui vive à part nous. La population locale fait la siesta à cette heure ci!
Au Yucatan, les jours consacrés aux fidèles décédés sont connus sous le nom de “Hanal Pixán”, ce qui signifie en maya la nourriture des âmes.La croyance veut que les dieux mayas autorisent le défunt à entrer dans le plan terrestre et à vivre avec sa famille et ses amis pendant 30 jours.
Ah si !!! Regardez là bas !!! Finalement, on repère un être vivant. Visiblement c’est lui qui entretient les lieux . On apprendra plus tard que c’est une figure locale nommée José Raymundo Chan, mais pour la plupart des gens, il s’agit de “El Muerto” (le Mort) même s’il est bien vivant.
C’est lui qui se charge de peindre les tombes avec les couleurs choisies par les familles. Et la plupart des mausolées c’est lui qui les a aussi construits. Apparemment, tout a commencé dans les années 1960 lorsqu’un membre de la famille a voulu égayer le site de son parent décédé.Et ainsi de suite.Les gens ont commencé à imiter et à mettre d’autres couleurs et d’autres touches personnelles, cela devenait une sorte de compétition.
Vamos !!! on reprend la route en direction de Uxmal
On récupère notre voiture au port de Chiquila. La famille Baltzer part à Cancun pour prendre l’avion demain en direction du Canada.
Nous on poursuit notre périple au Mexique direction Izamal la ville jaune.
On a du mal à se quitter mais on se retrouvera dans 2 mois à New York, trop bien !
La route est longue et traverse de vastes étendues sabloneuses et herbeuses avec de rares palmiers et autres arbustes
On traverse quelques villages
“El ombre al sombrero a bicicleta y delante la iglesia” : un cliché du Mexique tel qu’on l’imaginerait dans les carnets de voyage
Soudain on se retrouve face à un groupe de manifestants qui occupe la route. On n’a pas trop compris leur revendications mais ils nous ont laissé passer sans problèmes.
Au bout de 4 heures on arrive à Izamal en fin de journée, à la meilleure heure pour profiter de la couleur jaune ocre des bâtiments au moment où le soleil tombe.
Le centre ville est magnifique avec ses petites rues pavées
On pose nos sacs à l’hôtel “Los Arcos”. C’est top, familial, juste occupé par quelques mexicains. En plus à côté il y a une super pâtisserie où on trouve un beau gâteau d’anniversaire pour Lolo. Et le personnel nous propose gentiment de le mettre dans leur frigo.
Victor est complètement cuit
Après la mini-siesta c’est plongeon au soleil couchant
Un havre de paix
Ce soir, on va fêter les 6 ans de notre Lolo. En 10 minutes à pied nous voici sur la place principale de cette petite ville de 15000 habitants qui va nous réserver bien des surprises.
Les lettres de la ville devant El Convento de San Antonio de Padua
et un terrain de juego para los niños !
On va manger dans une pizzeria familiale très sympa.
Horchata et
De retour à l’hôtel c’est l’heure…
pour Loïc de souffler les 6 bougies du magnifique gâteau. Tu es un grand déjà!!!!
En video :
Le lendemain, au lever, Glück a repéré par la fenêtre de la chambre ce qui semble une énorme pyramide. C’est possible ça en pleine ville ? Allons voir… de plus près!
Et oui c’est bien ça ! On commence alors à escalader cette immense pyramide Maya
Et ça grimpe raide!
Pour arriver sur une énorme plate forme avec encore d’autres paliers à gravir : 10 niveaux en tout!!!!
Pas étonnant que Kinich Kak Moo soit visible dans toutes les directions à une distance considérable.
Du sommet (34 mètres), la vue est impressionnante sur la ville et sur la campagne aux alentours.
On aperçoit aussi le couvent (en jaune)
Kinich Kaka Moo , construite au Ve siècle était dédiée au Dieu Soleil Maya, Guacamaya de Fuego. Son volume est de 700 000 m³ (de pierre) avec une base de 200 m x 180 m. C’était la plus imposante de Méso-Amérique
C’ était un lieu de prière pour les Mayas
En video :
On poursuit la découverte de la ville au hasard des rues pavées. Il fait si chaud qu’on décide d’acheter dans cette petite tienda des sombreros (des bobs spiderman) pour protéger la cabezas des garçons. On y trouve auusi un cadeau pour Loïc, et de petites voitures pour ses frangins.
On approche la media hora et bientôt ce sera la siesta pour les locaux 😉
Devant le couvent, on nous propose une balade en calèche. Et pourquoi pas en fait ?
C’est Lolo notre copilote. Il est très impressionné par le cheval nommé Pancha. Y el señor cavallero conductor lui montre comment le diriger.
Izamal est appelée “La ciudad de los cerros” (la ville des collines) car elle possède en plein centre de nombreux vestiges archéologiques parmi lesquels se distinguent 5 grandes pyramides mayas qui, avant d’être exposées, étaient considérées par les habitants comme des “collines”.
Les petites maisons en palapa sont partout
Les écoliers ont fini leur matinée d’étude. C’est l’heure de l’almuerzo (repas du midi)
que ça fait du bien de voir une jolie petite ville historique à taille humaine sans bus de touristes à chaque coin de rue. Izamal a gardé tout son cachet avec ses habitants si accueillants !!!
Ici la langue maya est au moins autant parlée que l’espagnol. C’est la langue maternelle, parlée à la maison par la majorité de la population. La plupart des indications sont dans les deux langages.
Voici encore une pyramide Maya qui dépasse derrière les autres bâtiments !
Muchas gracias caballero pour ce moment de calme authentique !
En video :
Et maintenant si on allait va visiter le couvent (El Convento de San Antonio de Padua).
L’atrium fermé compte 75 arches et forme une esplanade de 7 806 m2 soit le deuxième plus grand au monde, juste après la Place Saint Pierre au Vatican!!!! ça t’en bouche un coin hein Legoglück ?
Quand les conquistadores espagnols arrivèrent ici au XVIe siècle, l’ancienne cité Maya était abandonnée depuis 400 ans. Il a été jugé trop laborieux et coûteux de raser les immenses ensembles et on se contenta de construire en 1521 cet important monastère franciscain en haut de l’énorme pyramide Pap Hol Chack. De nombreuses pierres de la cité pré-colombienne furent réutilisées pour construire les édifices de la ville coloniale.
C’est encore un haut lieu de pèlerinage. Une statue de la vierge de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Yucatán, datant des premiers temps de l’ère coloniale est particulièrement vénérée. Elle est la sainte patronne de la ville.
Bon bah c’est pas tout ça mais on a un peu soif nous hein!
Petit arrêt sur la place pour boire de l’eau de coco que ce señor nous prépare gentiment
ça fait du bien hein les spider-gars !?
Et on rentre dans notre chouette petit hôtel pour profiter de la piscine et pique niquer
On serait bien resté plus longtemps à Izamal. Ce lieu a été une vraie bonne surprise pour nous. L’après midi, on se met en route direction Uxmal.
Samedi 7 avril 2018 :
Après 30 minutes de traversée en transbordador sur la Laguna Yalahau nous approchons du petit port de Isla Holbox avec nos compagnons : la famille Baltzer
Le nom Holbox (prononcez “Holbosh”) signifie, en maya yucatèque, « pieds poilus », et renvoie peut-être aux eaux de la lagune assombries par les plantes de la mangrove.
Ce petit pueblo de pécheurs au cœur de l’Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balamcompte compte à peine 1200 habitants et quelques touristes.
Raphael est notre boussole
Ici pas de voitures afin de protéger l’environnement et prévenir l’ensablement des rues. Il y a seulement quelques voiturettes de golf. Mais pour nous ce sera à pied avec nos sacs à dos jusqu’à notre hostal !
Una musaraña (mégère) nous accueille : elle veut qu on porte des bracelets d’identification dans l’hostal pour éviter les fraudes… ça c’est rigolo…
On néglige donc le cerbère et on s’installe dans ce lieu paradisiaque
Les Baltzer vont déposer leurs affaires dans leur hôtel un peu plus loin et puis on se repose un peu
La famille Baltzer nous rejoint. On les fait rentrer incognito pour éviter de se faire choper par la taulière qui refoule les clients sans bracelets. C’était facile.
On se met à l’apéro-cuisine pendant que les enfants regardent un film
On découvre la bière Sol aromatisée tomate oignon, avec son goût de soupe🥣…. eerrrrkkkkk !!!!!
Ryme nous prépare un excellent plat tunisien: la ojja ; en faisant revenir des oignons et sauce tomate, on ajoute merguez puis des œufs, miam !!! On en profite pour se préparer une salade composée pour le pique nique du lendemain midi.
A table !!!!
Encore une excellente soirée avec nos amis!
On termine la soirée un peu tard et c’est tant mieux!
Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil et un copieux petit déjeuner . on se met en route vers la plage
Il y a peu d’infrastructures hôtelières sur Isla Holbox
Un endroit sans voitures sans boîte de nuit et sans banque ? Pas mal !!!!
Le médecin du coin n’est pas débordé. Et zut pas de lavanderia ouverte aujourd’hui!
L’auditorium semi-sphérique a été construit après la grande inondation du cyclone Wilma en 2005.
On passe chercher Ryme, Raphaël, Thalie et Sohan à leur hôtel
Comme d’hab les loustics sont contents de se retrouver pour faire les fous
On repère ce petit bar : “El Encuentro”. Avec un nom pareil ça nous rappelle de bon souvenirs. C’est bien possible qu’on s’y arrête au retour
Notre but de la journée : la playa bien sûr! avec notre marmite de salade de pâtes
Ici pas d’immeuble ni de grands hôtels. Juste quelques pensions et des bars paillotes de ci de là.
Le sable est si fin que sa texture presque argileuse donne à l’eau cette couleur verdâtre unique résultant du mélange des courants océaniques entre le golfe du Mexique et la mer de Caraïbes
L’eau est délicieuse,un peu laiteuse, des couleurs magnifiques . On se régale et on y passe toute la journée à discuter, se baigner , jouer avec les enfants, pique niquer.
Un dimanche loin de la foule, juste quelques locaux et de rares touristes étrangers échappant au brouhaha de Cancún.
Alex et Thalie se font un décor avec paréo et pot de fleurs et essaient se faire financer 5 pesos la photo devant leur “appartement “, le début d’une cagnotte a voyages.
Évidemment, ça ne marche qu’avec leurs gentils parents!
Mais ils ont le sens du business et du trip les zoizillons !
En video :
Allez apéro-time!
On va à “El Encuentro” ce bar où on avait repéré ce matin. Un Happy Hour sympa : 100 pesos pour 2 cocktails !!! Arriba !
Margarita. La serveuse nous en amène une 2ème dès que nos verres sont vides, nous qui pensions prendre un daiquiri en 2ème verre . Qu importe, nous prendrons nos 2 margaritas…puis 2 daiquiris ! Avec ça, elle nous amène un guacamole, un des meilleurs qu’on ait mangé!
Les enfants s’amusent avec un jeu de construction
Et puis comme souvent ça part en cacahuète : c’est le grand chahut général. Ils courent dans tous les sens
Encore un très très bon moment pour les petits et les grands
On se promène dans le petit centre du village car Ryme a une idée en tête et notre petit doigt nous a dit que c’était une idée de génie
Mais d’abord, on mange sur le pouce
Hot dog / et pour Thalie et Alex marquesitas , une curieuse spécialité locale : crêpe nutella avec fromage râpé , c’est une spécialité vraiment très spéciale !!!! et pas au gout de tous 😀
Voici ce que Ryme a déniché en se renseignant : une excursion nocturne pour aller voir des planctons luisants dans la mer.
Sur le Zocalo (place centrale) Raphaël nous négocie ça très dur, on sent qu’il a l’expérience… et il obtient le prix qu’il voulait soit 50% du prix annoncé !
L’idée c’est d’y aller en voiturette de golf avec chauffeur s’il vous plait
Et c’est parti pour une course effrénée dans les ruelles sablonneuses entre les 2 voiturettes
On arrive à la plage de Punta Coco tout à l’ouest de l’île.
Il est temps d’éteindre nos phares. On marche dans le noir total. ça intrigue les enfants… que va-t-il se passer ?
On aperçoit des ombres au loin : d’autres gens comme nous s’approchent de l’eau.
On trempe nos pieds dans la mer. A chacun de nos pas, l’eau se met à scintiller. Une myriade de petites étincelles bleutées. Inouï, magique !
En video :
Bon pas facile à prendre en photo !
Heureusement d’autres blogueurs ont réussi à transmettre leur témoignage
Ici une photo avec un long temps de pose
Une myriade de lumières brillantes dans l’eau : la bioluminescence des phytoplanctons. Ce phénomène a de nombreuses fonctions pour les ces petits animaux : attirer les partenaires sexuels, leurrer les proies, communiquer, etc.
C’est très chouette, ça nous plait beaucoup à tous. Un bon moment
Retour super tard dans notre petit nid…
Le lendemain : lundi 9 avril 2018
C’est l’anniversaire de Monsieur Loïc !!!!!!
Et il se la coule douce!
Nos amis Ryme, Raphael, Thalie et Sohan viennent fêter cet événement avec nous. Et ils ont même apporté un cadeau pour ce petit chenapan de Lolo
Un pistolet à eau !!!! il est aux anges.
On prend le petit déjeuner dans la cuisine commune tous ensemble
A midi on reprend nos sac à dos. Il temps de quitter ce petit coin de paradis pour tracer notre route. On croise la police (la seule voiture de l’île) et le camion de bière Corona (le seul camion de l’île)
En video :
On reprend le bateau de 13 heures
c’est la fiesta : un crooner nous fait un festival
Il est temps de se séparer. La famille Baltzer part à Cancun pour prendre l’avion demain en direction du Canada.
Nous on poursuit notre périple au Mexique direction Izamal la ville jaune.
On a du mal à se quitter mais on se retrouvera dans 2 mois à New York, trop bien !
